茶叶储存中的品质变化，实质是茶叶化学成分的变化。水分是化学反应的溶剂，水分含量越高，物质的变化就越显著，所以茶的转化速度跟湿度有关，湿度越高，转化越快，湿度越低，转化越慢。
茶不受潮发霉，仅仅是存茶最基础的要求，如何让茶快速高质的醇化，才是我们要做的。
因此，我们就要让茶在不受潮的前提下尽量保持相对较高的湿度，找一个两者平衡的临界点，这个临界点，是储存中安全的上限，越接近临界点，茶的转化速度越快，醇化品质越好，但同时危险性越高，单位时间内，温湿度持续超过临界点，茶就会受潮发霉，不堪饮用。
湿度不够，虽然茶不会发霉，似乎较为安全，但其实茶存放过干后，不仅陈化速度减慢，同时茶逐渐变得粗杂干涩、汤薄水利，干到一定程度，则失去品饮价值，所以，湿度也有安全的下限。
在《普洱茶怎样才能越陈越香》一文中，我写过存茶过干对茶的品质带来的损害与过湿是等同的，但关于这一点，大部分人是没有认知的。
很多人认为，存茶完全不进行人为干预，才符合自然之道，茶存出来才好，这也是偏颇的。任何地方都有季节交替、阴晴变化和昼夜温差，就算再理想的环境，或许全年大部分时间温湿度适中，可以不加干预，但一年里总有一些极端气候的出现，当温湿度超出安全范围时，茶就处于危险之下，如果不及时干预，短短72时，整库茶可能就毁了。
特别是昼夜温差大，温湿度波动频繁的环境，对茶而言绝非善地。因为每一次外部温湿度的剧烈变化，都会导致茶体水份同步变化，引发其内质产生一系列不可控的变化，而这些变化，大多是有损品质且不可逆的。
存茶，我们不应过度干预，但要创造恰当的环境，对其精心照顾、合理管控，当它遇到危险时，我们要及时帮它渡过难关，不能任其自生自灭，存茶是一门可控的技术，不是靠运气的抽奖。
归根结底，市场上缺少能真正体现越陈越香价值的茶，主要是因为形成越陈越香三要素的原料-工艺-储存，分别由不同的群体完成，导致一个完整的体系被人为割裂，品控出现了断层。
茶农掌握原料，同时茶农也承担初加工的主要任务，但对茶农来说，茶是经济作物，是养家糊口的生活来源，他们考虑的是如何让茶变现，对茶农而言，市场需要什么茶就做什么茶，客户要求怎样加工就怎样加工，越陈越香不是他们需要考虑的。
茶厂负责工艺，控制原料挑选、加工制作，并对产品质量负责，按理来说，越陈越香理应由茶厂来实现，但大部分茶厂为了快速回笼资金、赚取利润，急于加工销售新茶，并不主动陈化老茶，从企业生存的角度来说，这无可厚非，但也导致越陈越香不再是必须的考量，当厂家不承担陈化的风险和责任时，风险就留给了藏家和消费者。
真正为越陈越香买单的，是藏家（其中大部分是茶商）和消费者。但他们即掌控不了原料，也控制不了工艺，他们只能在自已能接触到的有限范围内，尽量挑选符合自己认知的茶来储存，但挑茶和存茶都是对专业能力要求极高的事儿，这种专业能力不是书本上学来的，也不是拍脑袋想出来的，是基于对茶方方面面的深入理解，对初精制加工的长期实践，在充分了解茶品初精制情况的前提下，以稳定的仓储为基础，对大量对照样长期观察、反复对比，通过事实的积累，用时间去验证，最终沉淀出来的，这不是普通藏家与消费者能达到的。同时存茶极其依赖地理环境和硬件设施，普通的储存条件也难以达到要求。
而且存茶最大的难点在于时间跨度太长，短时间内把茶存好不出问题，大部分人都能做到，但时间一旦拉长:一年-两年-五年-十年-二十年。。。。。。要在漫长的时间跨度内一直保持储存环境的稳定，这不是普通人或一般的企业能做到的，一旦出错，短短二三天，就可让数十年的心血毁于一旦，这不仅需要细心、耐心、恒心，还需要充分的环境优势和硬件条件配合，专业性更是不可或缺，难之极矣。
茶农不需要为越陈越香买单，茶厂不需要为越陈越香买单，消费者为越陈越香买单但缺乏掌控力与专业能力，这就是市场上大部分普洱茶不能越陈越香的真正原因。
要解决这个问题，需要更多的生产企业站出来，为普洱茶的越陈越香负责，越陈越香是普洱茶的核心价值，也是普洱茶区别于六大茶类的核心竞争力，对普洱茶来说，新茶只是半成品，越陈越香的老茶才是它真正价值的体现，希望能有更多的生产企业承担起普洱茶陈化的风险和责任，用真正干净优质的陈茶来征服消费者，证明普洱茶的价值，而不是把普洱茶打造成股票和古董，靠投机和炒作来维持虚假的高价与繁荣。
再次强调：不能越陈越香的普洱茶都是耍流氓。
杨耀辉,70后独立制茶师，多年倾心研究茶的历史源流及制茶理论，十二年来在茶山与茶相伴，潜心完善和改良茶叶初、精制技术、仓储淳化技术，并形成自主工艺。创建“初本元茶”体系，倡导“饮茶之本味，用茶之本源”的饮茶理念；创建“初本熟茶”体系，倡导“熟普之始，生普之终”的制茶方向，做健康纯粹的茶，弘扬茶核心的健康价值。
来源： 杨耀辉 初本茶
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