尽头，常在远方，有时候却是现实。
探究尽头，为的是眺望远方与抵达远方的喜悦，是试图超越此时此地此身的努力。
以尽头为坐标，反观现实，则可发现我们身处何时何地，我们遗忘了什么，错失了什么。
这是台湾作家唐诺先生《尽头》中的几句话，我很喜欢，用它来设想反思我们喝茶，很有启发意义。尤其是当你认真品评一类茶品，到达一个个节点或者平静瓶颈的时候，你不得不停下来，就有一种尽头向你袭来：不仅仅是追求无止境，何时是尽头的无力无能（银子）感，更有对产品本身的无尽困惑，究竟普洱茶转化的尽头是什么，如果生茶过于复杂，那么追求当下品饮转化极为缓慢的熟茶，其目前最老的样品处于什么状态？
最老的茶，离我们很远，偶尔也会不期而遇，让你猝不及防，你还没准备好时，它已经来到你身边，等待你去探索，此时你难免有一种通过捷径抵达远方的幸运感，你会想，许多人比自己更努力更有实力，但你却更幸运。当你一层层剥开茶饼的外衣，茶针穿过饼身，拨动条索，发出岁月的乐音，你会有一种终点照进现实的恍惚感，这一片比自己更沧桑的茶究竟经历了什么，有多少人接触过它，品饮、感叹、喜悦，再回头看看我们手头的茶，集邮了那么多，有多少还依然喜欢的，又有多少还没有喝过，想看价格回调到合适的时候入了。
爱茶买茶喝茶的路上，就是这样有时开心有时失望，想要入一片心仪的茶，又心疼下不了决心，那样的患得患失纠结彷徨，直到忍痛买下后，打开撬茶拍照，开开心心喝上几次，然后束之高阁，进入到对下一个目标的追逐，上面的过程反反复复上演着。但是，有一天当你喝到某种茶的终点（或者说天花板时），无论是惊喜还是失望，你都会有所领悟：我tm之前干了什么？
上面是我最近的小小感悟，不知道有多少茶友会有这样的心路历程。回到今天的主题，就熟茶而言，其尽头是什么？从熟茶的工艺、原料和转化三个方面，如果能找到源头，知道所谓天花板的茶，是个什么样子，对我们今天认识茶品和品饮是否有意义？
——60-70年代热蒸发酵熟茶简介——
我们知道熟茶在70年代中期进入到标准化生产时期，通过技术摸索和经验借鉴，诞生了7452、7572的麦号茶，熟茶进入了潮水发酵的时代，到今天已经整整半个世纪，这50年左右的时间，熟茶经历了几次技术革新，包括从季节收购到按等级拼配，这些在今天即使不是主流产品，也至少占很大一部分；另一方面是原料的升级，从生态茶园到大树古树料，诞生了本世纪初的一些知名茶品（例如白菜特2、陆羽班章等），还有一个就是微生物发酵技术，这主要是近十年的事情，技术上有了许多积累，但还未诞生重量级产品。综合这三个方面，叠加越陈越香这一维度，那么熟茶的尽头，其实只有两个方向，一是熟茶工艺诞生的源头，也即70年代时期，到今天半个世纪，它们现在的状态；另一个是原料升级，到今天大约1/4个世纪，时间是不如上一个方向，但25年也足以看到清晰的变化轨迹。不过，如果从尽头来说，还远未到时候，只能算一个里程碑，尽头我们暂时不谈这个方面。
70年代熟茶诞生了数字茶，但其实还有不少过渡时期的熟茶产品，它们基本上是工艺试验性的产物，有半发酵或称热蒸发酵的茶品，也有熟茶定型之前发酵程度较轻的，口感跟接近生茶的产品，其主要产品大概如下图所示。
根据一些资料，勐海茶厂熟茶的试验主要在60-70年代，尤其是70年代初，这一段时间的相关茶品主要以黄印为外包装，从年代上可以细分为60年代、70年代初和中期三个部分，时间越晚，熟茶的技术越趋于标准化，发酵程度越成熟，从上述代表茶品的口感来看，可以确定为60年代出品的，只有美术字七子黄印，外包装延续50年代蓝印时期的风格，其发酵程度偏轻，口感较为强劲，在今天市场上更多作为生茶销售。受这个茶品的启发，可以想见还有更多类似的茶品，经过50年左右的转化，只要口感稍稍带有生茶的活力，我们就很难区分它是不是带有熟茶发酵的试验性质。
除了美术字七子黄印和后来的7452之外，像黄印铁饼、大黄印、黄印大饼、大蓝印和水蓝印，总体皆属于黄印系列，是热蒸发酵的代表茶品，它们的口感风格趋于一致，但配茶略有不同，其中较早期的配芽比例较重，后期尤其是大蓝印用料较为粗老，按照现在的说法，黄片茶梗较多，有点类似现在的8592的特点。
黄印茶系目前的市场行情比较明确，与同期的生茶如小绿印价差较大。
——70年代七子大蓝印品饮——
七子大蓝印属于黄印茶系，其饼型、配茶风格更接近黄印大饼，本来应为黄印大饼的一种，我们在拍卖图录中，经常能见到黄印和蓝印放在一起，实际两者风格品质接近。前文提到，被称为大蓝印，是因为从营销的角度更容易宣传和记忆，而“大”字是确实其饼面直径和厚度较常规七子饼略大的缘故。
七子大蓝印使用7682配方，所以大致的年份在70年代中期，选用较为粗老的老叶和梗，据称七子大蓝印是勐海茶厂最后一次按古董茶的原料做茶，这一点从干茶和叶底得到了印证。该茶存放环境较好，仓储较干，轻嗅有淡淡的陈香，干净无杂味。
条索确实较为粗老，紧结，耐心将其解开，可以看到完整的条索，叶片之间的胶质感明显。
开汤香气不扬，初入口是很轻的汤感，水质细腻柔滑，淡淡的木质香，第二水开始能喝到一种不同于熟茶、类似生茶的参香，甜度越往后越明显，有一定的化感。每喝完两水停下来，和茶友简单交流下，慢慢感受茶汤在口腔和身体中的感受，再品，大概六七泡后，茶质开始下降，但甜度能维持比较久。
口感明显不属于生茶的强劲活力型，符合早期熟化的特点，但和后来的潮水发酵熟茶又不同，最大的区别是汤感走向细腻顺滑，茶汤入口如一股细流，带着木质香和轻微的药香，滑向喉咙，你还没太反应过来，就已经下去了。就老熟茶的化感来说，如果我们把它和同期的发酵熟茶相比（如7452/7572），两个茶汤都有明显的水质轻柔的特点，大蓝印是细腻甜水那种，而7572带有一点砂感，所以喝起来明显偏厚。
大蓝印虽然汤质不算厚实，但气韵却毫不逊色，空调房气温大约27摄氏度，体感稍稍显凉的状态下，不显山露水，三四泡以后后背到后脑勺就有明显的热感到汗感。还有一个特点，这茶的回甘比较突出，要明显强于常见的熟茶，所以中后段，身体会有较强的愉悦感。
对于这个茶品如何定位呢？是不是熟茶的一种终极状态？熟茶走到今天最多才50年，那么作为一款现成的样品，是否可以作为熟茶陈化的最终样本加以考虑？我的看法是未必，从热蒸发酵的陈化来看，其走向更接近于印号级的熟茶化方向，和后来的潮水发酵熟茶不是一个路数，虽然属于熟茶工艺标准化的过渡期产品，但两者并无严格的承传关系。
2023年04月18日