很多人初喝普洱生茶，总有一点不适。这种不适，源自于对绿茶的对比。适应一段时间后又离不开生茶，绿茶情结让我们无法拒绝生茶。
多年来，在中国的家庭里，不管是长者还是孩童，绿茶一直都是家中常备，碧螺春、龙井、蒸酶、毛尖，从玻璃杯到大口缸，绿茶的记忆，时时刻刻伴随着我们。
我们总会遇上一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。绿色的茶叶，或挺拔、或舒展、或浮沉、或悠游，看着就已经满眼舒服，闻着更是沁人心脾，凑嘴喝上一口，新鲜得仿佛可以让你听到青山绿水间燕雀的鸣叫。
有一天，当你遇到了普洱生茶，茶汤金黄，茶叶不绿，杯上没有明显的清香，一堆“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。抠下来一撮泡在开水里，有金黄色汤汁漾出，喝一口，却有如同低度酒和高度酒的味觉转换，一时不是很容易接受，放下一次、两次后，慢慢开始习惯它对味蕾的刺激。
扭身而走的茶客，走着走着又停步犹豫了，世间有不少热爱普洱茶的人，是什么原因？于是重新回头，试着找一些懂行的人，学习一些普洱茶知识，跟着喝一些正经的普洱茶。这一回头，性命交关，一旦喝上，就再也放不下了。正如有句话所说：喝茶人的终点是普洱茶。
有了绿茶情结，用绿茶的标准来品鉴普洱茶，那么问题来了，我们还需要普洱茶的越陈越香吗？还需要等待生茶陈化多年后再品饮吗？普洱生茶能否取代传统普洱茶？
这些问题，归结为一个问题，就是普洱生茶是不是普洱茶？
普洱茶定义和标准必须继承和尊重历史，只用普洱茶短短的50年来说明，显得没有说服力。历史上普洱茶是怎么发展起来的？
普洱茶正式进入历史视野是在清代。从康熙、雍正、乾隆到嘉庆、道光、咸丰，这些年代都茶事兴盛。最为重要的时期，则是光绪年间（公元1875年—1909年）。其主要标志，是诸多“号级茶”的出现。
“号级茶”，是指为了进贡或外销而形成的一批茶号和品牌。早在光绪之前，乾隆年间就有了同庆号，道光年间就有了车顺号，同治年间就有了福昌号，都是气象不凡的开山门庭，我们现在基本无法尝到、感受它们的味道。留存至今创立于光绪元年宋聘号，其价值早已是千万身价。
如果说，光绪元年是云南经典茶号的创立之年，那么，光绪末年则是云南所有茶号的浩劫之年。由于匪患和病疫流行，易武几乎所有茶号都关门闭市。
到了二十世纪，就有人试图按照现代实业的规程来筹建茶厂。
直到1940年，从欧洲回来的范和钧先生，按照现代实业的规程来筹建茶厂，真正把勐海的佛海茶厂建立起来，大批由包装纸上所印的字迹颜色而定名的“红印”“绿印”“蓝印”“黄印”等等品牌，陆续上市。有趣的是，正是这些偶尔印上的颜色，居然成了普洱茶历史上的里程碑，五彩斑斓地开启了“印级茶”的时代。
无奈海内外的需求越来越大，“印级茶”也撑不住了。普洱茶要增加产量，关键在于缩短发酵时间，这就产生了一个也是从偶然错误开始的故事。
据说有一个叫卢铸勋的先生在香港做红茶，那次由于火候掌握不好，做坏了，发现了某种奇特的发酵效果。急于缩短普洱茶发酵时间的茶商们从中看出了一点端倪，便在香港、广东一带做了一些实验。终于，一九七三年，由昆明茶厂厂长吴启英女士带领，在这些实验的基础上以“发水渥堆”的方法成功制造出了熟茶。熟茶中，陆续出现了很多可喜的品牌。
当然，也有不少茶人依然寄情于自然发酵的生茶，于是，熟茶的爆红也刺激了生茶的发展。在后来统称“云南七子饼”的现代普洱系列中，就有很多可以称赞的生茶产品。从此之后，生、熟两道，并驾齐驱。
关于生茶是不是普洱茶的问题，一直就争议不断。
上世纪六七十年代，中国的茶叶科学家鉴于全国产茶地太多，茶名繁杂，陈椽教授将茶叶按生产工艺和内质变化，分为红、绿、青、白、黑、黄六类，结束了过去按产地命名、分类的方法。这种分类是按照科学的分类原则建立的，要求绝对清晰，绝对准确，也就是说，指标有可重复性。他们还认为，茶叶在加工成六大茶类的某一类之后，就停止了转变，转变只能是劣变。按这种观点,普洱茶自然就被划入绿茶范围。为了与烘青工艺的高级绿茶相区别，产地茶农就给晒青绿茶起名生茶。这种生茶往往被香港、南洋，被当地的茶人放很多年以后出售，这种茶就叫老生茶。老生茶的特点汤色红浓，耐泡，苦涩度低，有特殊的陈香和厚重的汤感。
在2003年就有人针对，云南省制定的普洱茶标准“以云南省一定区域的云南大叶晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的
散茶和紧压茶。”提出质疑：生茶只是原料，必须经过后发酵才能叫普洱茶。那么当厂家销售生茶的时候。是否属于用原料冒充成品？茶厂生产了那么多生茶，难道仅仅是为发烧友当绿茶直接喝了？当茶厂在生茶的包装上写上普洱茶的时候，是属于道德瑕疵还是已经违法？
近年来，有的学者也提出：对普洱茶生茶来说，由于各厂家工艺不同，它出厂时就可能偏向白茶、或者黄茶或者是完全的晒青茶。同时，生产出来后它还在继续转化，定义的清晰性、简洁性、准确性就无法保证。也就是说，普洱生茶是一种随时间而变化的茶。而变化的过程由于外界条件的千变万化，只能预测，难以重现。
直到今天，即便是国际标准《茶叶分类》把普洱生茶划为绿茶范畴，但是关于普洱生茶是不是绿茶的争论依然难于下定论。
写到最后：普洱生茶是一种随时间而变化的茶，是“活着”的茶，这个概念已经得到广大茶客们的接受，如果让把普洱生茶重新定位，必须等待着生茶的自然发酵才出售，或者茶客们自己储存多年陈化后才品饮，这种方式说白了就是“瞎折腾”，没事找事，研究历史，分析成因，制定标准为的是让这个产业健康有序发展，如果非要让云南众多的厂家必须转产熟茶，或者积压大量的资金，出售后发酵普洱茶，等待他们的将是，熬过很长的一段没有产品的严冬。这对普洱茶名山如易武、班章、冰岛、昔归、困鹿山等地将是一个的灾难。
普洱生茶现在以什么样的形式存在，正说明了市场的需求和个性化追求的差异性，存在既合理，普洱茶在书本上、国际标准上是什么不重要，在茶客们心里是很关键，茶客们有绿茶情结会选择春茶，喜欢时间的沉淀会选择老茶，喜欢韵味悠长、回味无穷的感觉会选择好的熟茶，普洱生茶是晒青绿茶也好，普洱毛茶也罢，我们应该理智、全面地看待普洱茶，将普洱茶放入历史、时间、空间的多维系统里进行考察。也就说普洱茶是有生命的，是一个从生茶到熟茶的系统，它在特定的静止时刻，都可以用不同程度的“生茶度”或者“熟茶度”来表示，生熟是辨证的统一，统一在“普洱茶”这个大名下面。生茶是普洱茶的启始;陈化着的生茶，是普洱茶生命的一个阶段，它有无数的过度类型，内质和品质不断转化;陪伴、品饮、感受、接纳和等待才是我们该做的。
2023年04月18日